Эта статья не является панацеей, что надо именно так делать. Просто хочу поделиться, как это делаю я. Может другие делают иначе. Но, всё же надеюсь, что кому-либо пригодится.
1. F-коннекторы Наиболее распространённые коннекторы – это F113-55, прямые. Отличающиеся только диаметром резьбы под тот или иной кабель. Например для SAT703 с наружным диаметром 6,6мм надо применять коннектор с резьбой М6, иначе коннектор будет закреплён на кабеле не плотно. Изготовлены коннекторы из бронзы с последующим лужением. Есть анодированные, но это скорее для удовлетворения самолюбия любителей жёлтого металла. Я разницы не заметил. Цена такого коннектора от 6 до 9 рублей/шт.
Есть ещё Г-образный коннектор - А123-53. Правильно он называется адаптер или переходник
Г-образный переход F-разъем — F-розетка Такой адаптер чаще приходится применять для подключения кабеля к мотору, чтобы не цеплять за элементы крепления. На некоторых моделях моторов, розетки уже расположены внизу, что гораздо удобнее и можно применить прямой коннектор. Например, на моторе BarTon DM380MG
На Г-образном переходнике остановлюсь подробнее, чтобы понять – стоит их применять или нет. Вот переходник в разрезе 
Прошу извинить за качество фотографии. На изображении видно, что лепестки, куда вставляется центральный проводник кабеля, не припаяны и не спрессованы с центральным контактом, а просто прижаты. Т.е. дополнительный контакт и весьма не надёжный. Сам лепесток достаточно длинный и при длинном центральном проводнике кабеля, может упереться в корпус переходника. Как следствие замыкание и отсутствие сигнала. Кроме того сам центральный контакт переходника вставлен в пвх втулку, которая в свою очередь вставлена в бронзовую цилиндрическую втулку. Эта бронзовая втулка впрессовывается в основной корпус переходника. На этой втулке есть бортик удерживающий гайку. Надо признать, что всё сделано настолько "нежно", что не раз, заметьте – закручивая пальцами – или бортик лопался или вылезала целиком втулка. По такому принципу устроены все г-образные переходники. Я их ставлю в крайних случаях, если нет возможности поставить прямой коннектор. Есть коннекторы для профессионального монтажа, так называемые - обжимные. Монтаж такими коннекторами намного качественнее и надёжнее. Цена их не намного отличается от накручивающихся коннекторов, так FC 62 стоит от 14 до 16р., FC 105C стоит от 9 до 12р. FC 105C. F-разъем обжимной для кабелей типа SAT 50, SAT 703, DG 113, TS 703J
FC 62. F-разъем обжимной с резиновым уплотнением и силиконовым заполнением для кабелей типа SAT 50, SAT 703, TS 703 
Для таких коннекторов нужен инструмент
Клещи обжимные. Стоимость от 1200 до 1500р. Так же есть профессиональный нож для разделки кабеля который тоже не мало стоит, от 300 до 350р.
Согласитесь, покупать инструмент для разового монтажа экономически нецелесообразно. Если только для монтажа Вы нанимаете фирму, то можно заказать обжимной монтаж. В индивидуальных условиях, для разового монтажа, используются подручные средства. 2. Монтаж кабеля (это не панацея, просто я так делаю) Слегка надрезаю по кругу оболочку кабеля 1,5-2см (линейкой не замеряю), чтобы не надрезать проволочки экрана, затем изгибая, надламываю оболочку (надрезанная оболочка лопается хорошо). Удаляю фольгу, загибаю оплётку назад и не острой стороной ножа придавливаю экран к внешней оболочке. Делаю так для того, чтобы при накручивании коннектора, проводки экрана или остатки фольги не попали внутрь гайки и не замкнули на центральный проводник.
Затем, оставляя 1,5-2мм внутреннего заполнителя, круговым движением обрезаю его и снимаю с центрального проводника
Надеваю коннектор и накручиваю 1-2 оборота. Оплётку экрана, пальцами, обкручиваю вокруг кабеля по ходу резьбы, прижимая к коннектору и накручиваю коннектор до упора
Коннектор накручен плотно и аккуратно. Затем, оставив 3-4мм от кромки гайки, откусываю лишнюю длину центрального проводника 
Кабель готов к подключению. Но, на всякий случай, чтобы потом не тратить нервы и время на поиски неисправности, я "прозваниваю" кабель на предмет замыкания (на противоположном конце кабеля экран и центральный проводник не должны соединяться).
Для защиты от агрессивной среды (осадки и т.д.) есть такие защитные колпачки на конвертор и дисек (продаются в комплекте с устройством)
но практика показала - не надёжно, по крайней мере на конверторах, т.к. дисек можно спрятать в коробку. Я делаю по другому.Беру отрезок 4-5см, термоусадочной трубки Ф14/7, надеваю на кабель и соединяю с устройством
Затем, портативной газовой горелкой прогреваю термоусадочную трубку и получаю вот такой результат
Снять трубку можно только надрезав по всей длине
Получается аккуратно с надёжной герметичностью и прочностью, что особенно актуально при размещении на улице. На картинке видно насколько плотно обжимается кабель и коннектор.
Примечание.
1. Зажигалка, даже "турбо", на улице для этих целей не подойдёт. Надолго не хватит и пламя сдувает ветром. При сильном ветре сдувает пламя и от газовой горелки. Идеальный вариант термофен, но не везде есть возможность его подключить.
2. Греть долго трубку не надо, чтобы не повредить кабель. Температура усадки 125*С. Трубку надо брать с маркировкой по диаметру Ф14/7, где 14 это первоначальный диаметр в мм, а 7 конечный диаметр усадки. Сколько не грей больше не усядет.
3. После двухгодичной эскплуатации конвертора на крыше, снял его для ремонта. Коннекторы и центральная жила кабеля, как новые. Никаких затемнений и окиси.
P.S. Если кому информация оказалась полезной, буду только рад, что принёс пользу. Предлагаю – делитесь опытом. Даже отрицательный пример принесёт пользу. 
